老北京的疙瘩汤

    疙瘩汤属于老北京的家常便饭。前门外“都一处”的“疙瘩汤”俗称“满天星”，也算是京城饮食一绝。疙瘩汤是老北京保留剧目。据说。慈禧得意这口。但有句不雅的话说，她的御膳房厨子，是用嘴慢慢流出的溪？流，来保证疙瘩的大小允称。听着闹心，细一琢磨：疙瘩汤一是火候，一是疙瘩的均匀。就这么简单的小食品种，做好了，还真不容易。

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        碗里放一些面粉，放入凉水，用筷子和成糊，不要太稀，也不能太稠。然后锅里放一些油，油热了放葱花？和姜末炒出香味，放水，放西红柿块煮开，加盐、鸡精、料酒和酱油，煮到西红柿基本化了，让汤面保持微沸的状态，然后用筷子把面糊一点一点地调入锅里，然后再煮开，放入打散的鸡蛋就可以了。

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        疙瘩汤每回都是聚会的..，受欢迎程度如同一台歌手演唱会上，周杰伦突然出场，赢得的欢呼声叫好声无人能比。疙瘩汤是北京饭馆的一大特色，老北京特色的餐馆里有它，烤鸭店里有它。听老一辈的人讲，疙瘩汤是“困难时期”的吃食，因为它太简朴了，稀汤寡水不说，还有许多不值钱的蔬菜在里面晃荡。

        我上小学的时候，正值上世纪80年代。那时，生活还不富裕。如果是平民百姓家，尤其是像我们这样一个五口之家  ，要想吃得好点，做饭的人是要费点心思的。妈妈是一家的主厨，她很会做家常菜，尤其会做穷人家的饭菜。那时的北京，冬天没什么新鲜蔬菜吃，家家户户的餐桌上，总是大白菜唱主角。如果这家主妇勤快，也许饭桌上会多个腌萝卜条或炒雪里蕻什么的。我是家里最小的孩子，仗着妈妈的宠爱，吃饭时总是挑肥拣瘦。记得  那时我总是缠着妈妈哭叫：“我要吃好吃的。”什么是好吃的？其实我也说不出。不过有一点我知道：只要我一闹，妈妈就会把饭菜变个花样，疙瘩汤就是花样中的一种。

      前几天，当我看到单位附近的胡同里，那大大的广告牌上张扬着老北京炸酱面的字样，下面还写着疙瘩汤等等的时候，尽管这只是间不起眼的小门脸，还是犹豫了停了脚，看了又看。
        

      疙瘩汤有吗？不抱什么希望地问。那个人说，她的奶奶做疙瘩汤做得特别好，能把疙瘩打得全部大小一致，奶奶之所以疙瘩打得好是因为小时候做童养媳被恶婆婆逼的，练就了一手打疙瘩的好手艺。

        老板娘笑着，说我先给你做了面吃着，疙瘩汤过会儿好。心里有些感动。为我一个人现做疙瘩汤？

       疙瘩汤上来了，看到它的时候，，愣住的是我。怎么回事？这么大的一份！足有20厘米开外的大汤碗啊，里面是满满的漂了蛋花和香菜的密密的面疙瘩！

        老板娘舀出一碗来放下，说，好了，放这里你自己慢慢舀了吃吧。
       

        慢慢搅着碗里的汤，端详那一大碗。估摸凉得差不多了，舀一勺，为保险起见又吹一吹，才往口里送。嗯？不错哎，疙瘩摇得很匀，咸淡调得刚好，或许香油之外，还加了味精，但是，味道很鲜，比自己家里加菜叶碎和葱花的做法另有一番滋味。

        这下来了精神，喝了一碗，再添一碗。只是，很饱！饱到不想吃了，可还是忍不住想再吃一点……终于，还是剩了有一碗多，但是，我喝了三碗半呢！肚子那可是一个胀。

        依依不舍地看看那些剩下的疙瘩汤，喊老板娘算账。老板娘笑盈盈地：四块！

        在这样紧张而忙碌的日子里，人其实还是念旧的，吃多了海味山珍，坐下来慢慢喝一碗朴实无华的疙瘩汤，在家常的味道里随意闲谈，应该也是不错的事情。

        时常回忆起那个寒气逼人的北京冬夜，全家人围在一张正方形的餐桌旁，一边吃妈妈做的疙瘩汤，一边谈论一天的见闻。一家人吃着说着，不知不觉就将一大锅疙瘩汤吃完了。

       喝了那热呼呼、香喷喷的疙瘩汤，不但使在外忙碌一天的家人饥渴全消、周身暖和，心情也格外地舒畅。（祁建）

旧事不沧桑，向着你的心灵深处出发。

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