米其林为什么让广州人这么不高兴？

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很多爱好美食的朋友去到国外旅行，都会特地去到当地的米其林餐厅，希望能一尝最精致的本地料理。而在昨天，米其林终于来到我们大广州了！继上海之后，广州成为了内地第2座受米其林青睐的城市。

广州米其林名单一发布，朋友圈里率先炸了一波。

和朋友圈相似的是，比起不少城市“喜提米其林”时的振臂高呼，广州人的声音也似乎有那么一点复杂——

1.都说“食在广州”，米其林诞生在1900年、首入中国内地于2016年，隔壁香港早已米其林成市了……你，早干嘛去了！！

2.我心中的广州餐厅都值得米其林“五星”了，居然现在最高只给我1颗星？！

3.广州人的美食，哪需要米其林的洋舌头肯定……

作为一个走到哪吃到哪、并且无论到哪都得自己买菜做些家乡味道的“老广”，花花其实还是有话想说的——

首先，至少，毕竟，米其林还是来到广州了。不是青睐广州、眷顾广州，而是彼此平视然后说一句：你来了。

美食独自品尝固然爽爆，然而分享后获得肯定才能让幸福感升华。花花行走世界，和洋人说到中国美食，人人都知道的就只有“北京鸭”，去过香港的还知道“脆皮鸭（其实是烧鹅）”。

如果白切鸡、艇仔粥、芫西豆腐鱼头汤、牛肉拉肠、生炒菜心、西洋菜煲陈肾汤、腊味饭、豉汁蒸排骨、萝卜牛杂、马蹄糕、咸肉粽……都能走出家门成为被人谈及时让人双眼放光的存在，我能想象那阵与有荣焉的鸡皮疙瘩的感觉。所以，无论这第一批的名单是什么，大家到底怀揣怎样的心态看这张榜单，至少我们也以一种“能被看见”的姿态，开始出现在世界美食的舞台。

虽说米其林不明显以餐饮环境作为评定标准，但佛靠金装，务实得几乎不愿意为环境附加值埋单的老广做的餐厅，在追求精致舒适的外国评审眼中自然有些打折。加上广州人随性，对自家出品有着绝对的信心，三不五时来些尝试创新（也许会失败），和例如..人德国人“几十年如一日”的标准相比，可能也就不太符合米其林“稳定性”的评判维度了。

△陈添记鱼皮

至少，我相信还是有不少饮食行业的从业者，评上了的不敢怠慢，评不上的暗下苦工。诚如奥斯卡激励电影人用心做艺术、普利策树立新闻人良心标杆，米其林对饮食业界的正向作用也显而易见的。

有了更广阔和更有生命力的市场，才会有更多人前赴后继精益求精，这个产业才可能跑得更快更前。