深度 | 奢侈品牌将回归高级感

2020-01-15 06:12:32

深度 | 奢侈品牌将回归高级感

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时尚是一个永恒的钟摆，不合时期的优雅总会有不合的呈现体式，品牌需要跟随社会的成长来从新定位

作者 | 周惠宁

豪侈品虽然有稀缺性、炫耀性、社交性、民众追随等特征，但其基本始终是人类对品质和工艺的极致追求。

以前两年，原本处于时尚界金字塔低端的街头服饰在年青年头化浪潮鼓动下被捧至塔尖，成为豪侈品牌接触年青年头群体的首要桥梁，但跟着千禧一代的成长以及审美趋势的改变，这个风潮正逐渐冷却。

继豪侈品牌Louis Vuitton男装创意总监Virgil Abloh放话称“街头服饰离死不远了”后，掌管Dior近20年的LVMH时装皮具部门首席执行官Sidney Toledano上个月在接管福布斯采访时透露，时尚是一个永恒的钟摆，不合时期的优雅总会有不合的呈现体式，品牌需要跟随社会的成长来从新定位，“就像Celine和Givenchy这两个品牌，在经验过街头风潮后，正在回来高雅。”

据悉，在史上首位女创意总监Clare Waight Keller的指导下，Givenchy原本以狗头T恤等休闲单品为主的形象已被高级定制庖代，更于2018年重返高定秀场，去年10月还稀奇推出“高级定制”成衣系列，把Givenchy的高准时装的工艺转化为专门为国际消费者设计的独家成衣系列。

Celine则告别了Phoebe Philo时期的无性别等性冷淡风格，创意总监Hedi Slimane正起劲为品牌注入加倍女性化的元素，同时斥地了首个自力男装线以及高端香水系列，目的是让Celine跳出原本的框架，以获得更大的增进。

尽管在年青年头消费者看来，很难懂得为什么Hedi Slimane麾下的新Celine秀场布满了简练无奇的牛仔裤和毛呢及膝裙，但熟知行业成长脉络的时装谈论界领略Hedi Slimane刻画的是70年月中产阶级品味图景，呈现思乡怀旧情绪，稀奇是熟行业对缺乏内涵的街头潮流感应麻木后，这样的回味显得比任何时候都需要。

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创意总监Hedi Slimane为Celine注入加倍女性化的元素

Sidney Toledano进一步强调，豪侈品的内涵早已发生改变，除了产品本身，更代表着一种全球化和可持续的价钱观，而跟着Instagram等社交媒体的普及，这种价钱观经由街头化的形式引起年青年头消费者对豪侈品牌的情趣，并络续深入地渗透到人们平时生活中，为民众消费者打开了一扇接触高级定制时装的窗。

2017年被视为街头潮牌与豪侈品牌融合的元年，Louis Vuitton与Supreme的合作在业内掀起轩然大波，刺激Supreme估值跨越10亿美元，彻底推翻了整个传统豪侈时尚财富规定。至此往后，豪侈品行业便掀起了一股与潮流品牌的跨界热潮，各类联名系列如雨后春笋般涌现。

除了在产品层面与街头发生关系，部门豪侈品牌更借鉴了街头潮牌的运作模式，削减产品数量并提高更新频次，试图唤起更多年青年头消费者的追捧。以Burberry创意总监Riccardo Tisci提出的“B Series”为例，系列产品按月在微信精品店限时限量发售，意大利豪侈品牌Tod's也在试行“Tod's Factory”的新规划，推出更多的系列来适应消费者快速改变的喜欢。

Sidney Toledano在采访中指出，或许是受到大情形的传染，在优裕消费者购置加倍高端或许定制类产品的同时，民众消费者也在寻找加倍有品质的产品，起头购置豪侈品牌的领巾或许鞋履等入门级产品。显然，街头服饰于豪侈品牌而言就像一个包裹在皮相的包装纸，内中装着的依然是豪侈品牌的DNA，这是豪侈品牌与街头服饰最本质的区别。

细心视察不难发现，虽然Virgil Abloh、Kanye West、Samuel Ross等创意人士往往代表了潮流文化的某种浮躁侧面，与饥饿..、符号化、消费主义等负面评价关系在一路，然则近期的各类迹象表明，这些创意人也在做出改变，他们似乎都受到了传统艺术、文化等经典力量的感召。

以Louis Vuitton 2020春夏男装广告片为例，Virgil Abloh选择走出户外，经由鲜花、风筝等元素来强调天然个性与自然魅力，以唤起人们对童年的记忆。去年12月，Virgil Abloh还以Louis Vuitton创立200年的时间线为灵感，推出2054稀奇系列，瞻望200年后的穿搭风格。

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街头服饰于豪侈品牌而言就像一个包裹在皮相的包装纸，内中装着的依然是豪侈品牌的DNA

为纪念达芬奇逝世500周年，Virgil Abloh个人品牌Off-White还与法国卢浮宫博物馆合作推出服装系列，产品包括T恤和连帽衫等。Virgil Abloh将达芬奇最有名的画作如《岩间圣母》等融入设计中，并参预了Off-White品牌标记。

Virgil Abloh坦承，他现在会更关注衣服所表达的意义，“若是将时装设计师的意义只限于做衣服，这就狭小化了时装设计师。一件衣服比它的面料更首要，衣服能够表达意义，示意关于一代人的器材。随意说一个品牌或设计师，Ralph Lauren或Margiela，它就可以带你进入一个不合的世界，因为他们所做的一切都施展某种意义。对我而言，这才是今朝的时装设计师，这个职业不单限于人们下的过时定义。”

Dior男装艺术总监Kim Jones也在离开Louis Vuitton后成长出了新的创意倾向，试图剥掉“街头潮流”这个标签。他透露不喜欢“街头服饰”这个词，因为它很难定义，每个走在街上的人都穿戴衣服，没法剖断这个是街头那一个不是，“‘streetwear’是个愚蠢的词语”。

是以Kim Jones在首个Dior男装系列中就以品牌创始人Christian Dior个人生活和创意作品为灵感，融合了他擅长的街头文化，凸显品牌的“双重性”，成功在短短一年间让Dior男装改头换面，甚至与Dior女装等分秋色。他在采访中透露，Dior男装的建造工艺在业内是首屈一指的，在Louis Vuitton工作更像是一个时装商业制造流程，但在Dior则是一个时装定制的过程，为各类高端消费者供给不合场合穿戴的产品。

豪侈品牌去街头化的趋势在2019年度英国时尚大奖BFA的颁奖事实上同样有所施展。区别于往年，此次的大赢家是去年迎来32岁英国设计师Daniel Lee的意大利豪侈品牌Bottega Veneta。不单品牌获得年度大奖，Daniel Lee更同时揽获年度配饰设计师、年度女装设计师和年度设计师三大奖项。

值得关注的是，Bottega Veneta是主流豪侈品牌中少有的从未被街头风格传染的品牌。在Daniel Lee的率领下，短短几个月间Bottega Veneta就打造了一个爆款单品矩阵，手拿包The Pouch庖代Balenciaga或Gucci腰包成为街拍中曝光率最高的手袋之一，甚至在中国获得了一个昵称——“云朵包”。

Bottega Veneta经典Intrecciato编织工艺则被Daniel Lee进行了刷新，以宽版编织的形态应用于The Arco手袋。Arco意为“弓”，形似这款手袋有意拉长的长手柄。相较于使用场景相对有限的手拿包The Pouch，The Arco吸引了更多职场女性消费者。除此之外，几乎每一个Instagram时尚博主都拥有了一双Bottega Veneta方头宽格高跟鞋、方头网眼高跟鞋或方头绑带高跟鞋，“老爹鞋”时代已成为以前式。

此外，在本月揭幕的第97届Pitti Immagine Uomo男装展上，Le Bon Marché男装部门总监Franck Nauerz也发现，街头风格光鲜淡化了好多，多量量生产的印花T恤、各类机能夹克衫和运动裤被设计加倍轻便、用料舒适以及剪裁得体的正装庖代。

有业界人士认为，街头服饰在豪侈品行业无法长久的原因在于其不相符可持续的成长趋势，跟着人们环保意识的提升，可持续成长不再是品牌的..花样，而是成为消费者们选择品牌时的先决前提，未来的街头情形会是年青年头人讨论Vintage，购置有故事的单品，更细腻的服装。

Sidney Toledano也揭橥了相同概念，下一代消费者更关注的是能够呼吸新颖空气，在没有塑料的水中拍浮，在这方面豪侈品牌负有树立表率的伟大责任。从治理层的角度而言，可持续化意味着数字指标和政策改善，在创意领域而言，设计师们正在从更人道化、更多样化的角度来索求可持续的意义。

事实证实，LVMH的决意是正确的。据时尚商业快讯数据，在Louis Vuitton和Dior强劲增进鼓动下，LVMH时装皮具部门第三季度发卖额大涨19%至54.48亿欧元，已连续12个季度录得双位数增进，前三季度则大涨22%至158.73亿欧元，成为集体最首要的增进动力起原。

为更好地实现可持续时尚的成长方针，LVMH上周发布Hélène Valade接替Slvvie Bénard成为新任情形成长总监。Hélène Valade今朝是法国情形珍爱署ADEME的董事会成员，上任后他将负责为LVMH制订“LIFE 2030”情形方针线路图。LVMH的LIFE规划于2012年启动，涵盖了从产品设计到零售运营的每个措施，以实现减碳方针。

弗成否认的是，街头服饰在豪侈品牌年青年头化的道路上饰演了极其首要的角色，但从长远成长来看，豪侈品牌的内核从未改变，即经得起时间考验的“品牌价钱”。剥去外壳后，消费者对豪侈品的希望始终是谁人尊贵的“梦”。

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