每口蛋黄月饼背后，都有一滩咸蛋清在哭泣

蛋黄月饼，齁甜油腻的广式月饼里一颗美丽的奇葩。它的存在，让传统的广式月饼有了一个真诚喜爱的理由，让被五仁拖垮的月饼江湖名声不倒。虽说没有解决“吃两口就腻”的根本问题，它还是促使我今年过节自掏腰包买了盒广州莲香楼，双黄的！

精髓就是那颗咸蛋黄。一口下去，沙质口感在唇齿间摩擦，微咸厚重使得舌尖生津连连，加之鸭蛋本身自带的幸福熟悉感……感官交汇之间，满足从舌尖飙至大脑。不仅如此，细腻甜润的豆沙和莲蓉的包裹，也更加衬托了咸蛋黄的鲜美。

图 | 摄图网

就像蘸了酱油的芒果，裹了巧克力的培根。“甜咸配”这种由几十万年前远古人类对碳水化物和基础矿物质的需求转化而来的味觉体验，在中国的历史的进程里，演化成了被甜腻的莲蓉豆沙包裹的咸蛋黄月饼，成了味觉进化论的又一有力佐证。

但鸭子不是只生蛋黄的。即便是双黄的白莲蓉月饼，在它转世之前也是一只有蛋白的鸭蛋。

那…蛋白去哪了？

蛋白这个问题不能细想，越想你就越会发现，除了佐粥，做汤的时候会用全蛋，其他所有好吃的场景，几乎都只有咸蛋黄。

比如只要出现就被办公室被哄抢一空的新加坡网红咸蛋黄薯片和咸蛋黄锅巴，端午节带着晶莹猪肥膘的蛋黄粽子，随便吃个大排档就会点的咸蛋黄焗南瓜。就连肯德基最新的网红产品都是咸蛋黄辣翅…