我本以为南非的火人节会更加纯粹，但参加之后觉得有点沮丧 | VICE(4)

我随手甩给他一张涂满了巧克力酱的饼，“给你的，小艺术家。” 他开心地说了声谢谢，一会儿就消失不见了。晚上他的父母回来，小男孩已经睡下，我们坐在月光下喝酒。他们是典型的嬉皮，妈妈是挪威人，来了南非很喜欢就留下了，在某个沿海小城经营一家旅馆，每年带孩子来这里感受世界的善意。“我也不确定他会不会喜欢我们的生活方式，每个孩子都看不上他们的父母不是吗？他也许长大了就想过最正常的生活，想当律师也说不定。这里看到的事情，他也有很多不明白，但是他会问，我们会给他解释，并不回避。” [原创文章：www.11jj.com]

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最后一晚，我们在营地里闲聊，放着 Tom Waits 的音乐，这时候一个打扮成杰克船长模样的人走了进来，问我们说，这是谁的音乐，简直太棒了。他自称是尼克，乐队叫做 Duke of Note，但这次只有他一个人来，他主动提出要为我们献上一曲，，我们当然不能拒绝，他消失了两分钟取来乐器 —— 吉他、单踩鼓和口琴。只见他自如地演奏起来，非常吉普赛朋克的风格，在我们的不断 “安可” 之下，他连弹了三四曲，最后一首 “坦夸镇之歌”，一边唱一边教我们歌词，我抓了把石子扔进空啤酒瓶里，一边摇晃一边唱，就连从来不唱歌的浮刻也在这部合唱中添加了一个声道。

这是最后的记忆。从沙漠里出来，我没有意料之外的恍惚。虽然玩得确实很开心，但不得不说，对于南非朋友所说的 “真” 还是有一丝失望。就跟任何热闹的派对上一样，每个对话都无非围绕着 “你从哪来？”、“这是你第几次来Afrikaburn？”、“你玩得开心吗？” 几个问题进行，我们最后已经统一口径，为好奇的人士提供标准答案。大量重复、廉价的赛博朋克和荧光的狂欢节装扮也让我认识到 “另类” 的统一模式。

偶遇开心、多彩的老夫妇，被自己孙子称为 “最酷的奶奶” 

我想起了赫胥黎在《美丽新世界》里对于那种 “人造仙境” 的描述，soma、快乐、自由、派对，而这里，不啻为一个 “美丽新世界” 啊。临走前，在开普敦的旅馆里，我对浮刻说，“其实，我内心很矛盾。看到开普敦城外跟《第九区》里一样的连片铁皮屋，我有时会觉得这样的 ‘自我表达’ 是罪恶的。我们的善良和共情并不具有普世性，而所谓的 ‘极度包容’ 也具有它的局限性：生活在贫民窟里的人能负担得起前往沙漠并吃住一周的费用吗？他们没有自由地 ‘自我表达’ 的权利吗？他们不 ‘自力更生’ 吗？但是这难道不是建立在物质基础之上吗？甚至种族问题也明摆着，我们在 Afrikaburn 上总共见到了几个黑人呢？南非人口的70%可都是黑人。看看我们买的这堆物资，没有现实社会中的消费主义支撑，我们在沙漠里又能呆多久呢？”

虽然我很享受这次的感官体验，但我并没有感觉到脱胎换骨。南非社会现实的巨大贫富差距与坦夸沙漠上盛开几日的安那其主义花朵之间的反差，让我多少有那么点丧。

//编辑：麦基

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